Der Bau dieses Bausatzes beginnt mit dem Bau des Leiterrahmens und hier sollte man gleich mit Ruhe und Akribie zu Werke gehen und jeden Querträger und jedes Anbauteil penibel auf genauen Sitz und Ausrichtung prüfen und während der Kleber trocknet die Längsholme schön plan zueinander ausrichten. Wer hier schnell-schnell macht oder schlurig arbeitet wird am Ende mit schlecht aufzusetzender Fahrerkabine und Pritsche sowie nicht gleich aufsetzenden Rädern bestraft.

Das mit den Rädern hängt sukzessive natürlich sehr von dem Bau der Federaufhängungen und Achsen ab. Bei den Spiralfedern ist man hier den einfachen Weg gegangen und hat diese als Massivteile und zudem aus zwei Halbteilen zusammenzubauen dargestellt. Das ist zwar nicht schön, aber später nicht mehr so einfach sichtbar.
Auf jeden Fall sollte man nach Anbau der vier Aufhängungen diese auf einer ebenen Fläche prüfen ob alle gleichsam aufsitzen oder evtl. kippeln. Bei Letzterem muss man dann sehen, dass man das noch abstellen kann..
Motor und Getriebe setzen sich aus wenigen Großteilen und diversen Kleinteilen zusammen. Beim Motor habe ich es beim simplen Bau ohne die Kleinteile belassen, sodass man diesen mit Getriebe auf die vorgesehenen Stellen aufsetzen und verkleben kann. Den Motor sieht man später eh nicht, es sei denn dass man die Motorhaube später offen darstellen will - dann sollte man den Motor natürlich komplett mit allen Details bauen. Auch der Kühler kann weggelassen werden, wenn man nicht gerade die Motorhaube offenlassen will - das Weglassen erleichtert später das Aufsetzen der Kabine enorm.
Das Auspuffrohr mit Auspufftopf setzt sich aus nur zwei Teilen zusammen und muss zwischen Motor, Getriebe und den Holmen durchgefriemelt werden - hier muss man genau schauen, dass dieses richtig ausgerichtet und an allen Stellen korrekt anliegt, damit das Auspuff-Endstück dann auch richtig an der Seite heraussteht.
Die Tanks und Staukästen setzen sich schnell und einfach zusammen - aber beim Anbau muss man schauen, dass diese gerade ausgerichtet angeklebt werden und auch nicht absacken während der Kleber trocknet.

Der Bau der Achsen ist im Prinzip recht einfach gehalten, der Einbau muss halt entsprechend in die Passlöcher der Federaufhängungen und die Kardanwellen entsprechend in die Löcher der Achsen gesteckt. Auch hier wieder genau prüfen, dass alle Teile genau eingesteckt sind und ohne Spalten kleben. Die beiden Radaufnahmen vorn sind für meinen Geschmack etwas zu fisselig - diese werden auch in die Federaufhängung eingesteckt - hier muss man genau aufpassen, dass diese komplett und exakt eingesteckt und verklebt werden. Wer will, kann mit geschickten Schnitten, die Radaufnahme in der Aufhängung zu verdrehen und damit Lenkeinschlag darzustellen.
Die Radaufhängungen am Heck werden ebenfalls mit einem recht dünnen Stift in die Federaufhängung eingesteckt - hier unbedingt aufpassen diese richtig herum einzustecken, denn die Darstellung in der Anleitung ist ja überkopf.
Die ganzen Streben und Stabilisatoren zwischen Achsen und Rahmen sollten ebenfalls akkurat in die entsprechenden Aufnahmen geklebt werden. Den vordere Abschluss der beiden Holme bildet die Stoßstange - bevor diese angeklebt wird, habe ich die beiden angedeuteten Ausschnitte an den Außenseiten aufgeschnitten - an sich müsste man noch die Tarnscheinwerfer dahinter einkleben, aber leider liegen diese dem Bausatz nicht bei. Beim einkleben der Stoßstange achtgeben, dass sie auf beiden Holmen genau aufsitzt und sollte man dann auch ruhen lassen bis der Kleber fest ist - ein Rat den ich selber beherzigen sollte. Eine schiefe Stoßstange ist nicht schön und fällt leider auch erst recht spät auf - also aufpassen an dieser Stelle.

Den Bau der Reifen aus dem Bausatz habe ich mir gespart, denn zum einen sind diese schlicht unterdetailliert und falsch in den Proportionen und Relationen von Felge und Reifen.
Ich habe daher auf die echt schönen und auch abgeflachten Reifen von FC Model Trend (#37117) genommen, die exakt auf die Radaufnahmen des Bausatzes passen. Hier gilt es nur noch die Reifen so aufzusetzen und zu verkleben, dass alle exakt auf der abgeflachten Stelle stehen, denn hier ist die geringste Ungenauigkeit direkt sichtbar - daher am besten auf einer glatten Fläche exakt überprüfen.

Als nächstes geht es an den Bau der Fahrerkabine - die einteilige Grundplatte wird hier mit den Seitenwänden und Trennwänden zum Motor mehrteilig versehen. Auch hier gilt wieder genau achtzugeben, dass die Teile genau in den vorgesehenen Aufnahmen sitzen und genau mit den angrenzenden Wänden genau abschließen.
Gerade die beiden großen Seitenteile und die beiden Kotflügel sollte man jeweils einmal genau trockenpassen, dass die Ausrichtung sicher ist und dass die Teile spaltenfrei überall anliegen. Gerade bei den Kotflügeln musste ich ein paar Mal schauen, da die Darstellung in der Anleitung etwas schwammig war.

Der Anbau des Teils des Kühlergrills und der Motorabdeckplatte erfordert auch nochmal genaues und sauberes Arbeiten denn die Nahtstellen möchte man möglichst unsichtbar halten - und das geht auch, wenn man die Teile exakt ansetzt und sauber mit Kleber arbeitet.

Dann kann man schon mal anfangen die Kabine auf den Rahmen aufzusetzen, was durchaus eine Prozedur ist, bei der man sich mehr und kleinere Hände wünscht sowie Augen, die um die Ecke schauen können, denn man muss die Passstifte und Löcher zwischen Rahmen und Boden des Fahrerhauses genau ineinander bringen, sieht diese aber tatsächlich kaum und gefühlt ist es immer einer, der sich nicht einrasten lässt. Hier also auf jeden Fall Geduld mitbringen und sich wirklich sicher sein, dass alle Stifte ineinanderstecken. Hier auf jeden Fall per Auge prüfen, ob die Kabine gerade sitzt, wenn der Kleber anzieht.

Dann kommt der Innenausbau der Kabine mit den Sitzen, Armaturenbrett und den Türen. Diese kann man offen oder geschlossen bauen und werden innen wie außen mit Türgriffen und anderen Details versehen - hier muss man aufpassen, dass einem diese feinen Teile nicht wegspringen.
Die Windschutzscheibe, bzw. der Rahmen dafür kann schon eingehängt werden, die Glasteile klebe ich aber erst nach der Bemalung ein.
Die Plane für die Fahrerkabine setzt sich aus drei Teilen zusammen und hier muss man auch wieder sehen, dass man möglichst spaltenfrei arbeitet. Auch diese Plane setze ich nach der Bemalung auf, da man so besser den Innenraum bemalen (und Decals für die Instrumente aufbringen) kann - und ich wollte noch eine Fahrerfigur einsetzen (die ich auch von FC Modeltrend (#37122) genommen habe) bei der ich letztlich an den Füßen noch etwas schnitzen musste, damit sie auch richtig und komplett passt und auch das Lenkrad an der richtigen Stelle sitzt.

Als nächstes steht dann die Ladefläche auf dem Programm. Hier wird die Unterseite mit zwei Längs- und 3 Querträgern versehen wo es wieder essentiell ist, dass diese akkurat spaltenfrei angeklebt werden, was per se hier kein Problem darstellt.
Die Bauanleitung geht dann den Anbau der Bracken und Staukisten und anderer Anbauteile am Unterboden durch - ich empfehle als erstes die Ladefläche nach Anbau der Längs- und Querträger aufzusetzen und zu verkleben, denn wir haben hier ein ähnliches Problem wie bei der Fahrerkabine, denn es müssen diverse Passnasen und deren Entsprechungen der Ladefläche und Fahrzeugholmen zusammengebracht werden. Und das geht am einfachsten wenn man noch einen guten Blick auf alles hat, was nicht der Fall ist, wenn sämtlich Anbauteile unter der Ladefläche schon dran sind. Auch ist es einfacher zu handhaben, wenn die Brachen an der Oberseite noch nicht dran sind, da man diese dann nicht wieder abbrechen kann, wenn man damit zum aufkleben herumhantiert.
Wenn die Ladefläche in allen Passpunkten sauber aufsitzt und verklebt ist, kann man die Seitenwände an die Ladefläche ankleben und daran anschließend die aufgesetzten Gestelle seitlich. Die beiden Teile C15 an der Vorderseite, die den Tarnnetzhalter tragen, sind recht filigran und neigen dazu bei unbedachter Berührung beim Handling nochmal wieder abzubrechen ... also Vorsicht

Dann geht es als nächstes unter die Ladefläche wo diverse Staukisten, Ersatzkanister und der Reservereifen angeklebt werden. Der Träger des Ersatzreifens, C5 sollt erst mit dem Rad verklebt und dann erst unter die Ladefläche geklebt werden, da man sonst die Passstifte nur schwer mit der Felge ineinander bekommt. Als Ersatzreifen habe ich das Rad aus dem Bausatz genommen, da man davon eh nur die Außenseite sieht.

Das ganze Kleinteilgedöns an der Front wie die Scheinwerfergläser und -gitter, Scheibenwischer und Rückspiegel sollte man erst gaaanz zum Schluss nach der Bemalung anbringen, da diese Teile potentiell beim hantieren wieder abbrechen.
Was dem Bausatz fehlt, sind leider die beiden recht markanten Peilstangen die auf der Stoßstange sein sollten, wie auch die MLC Tafeln. ICM hat diese zwar als Decal, aber am Original waren es eben keine flachen Aufkleber, sondern dickere runde Platten mit kleinen, austauschbare Tafeln. Letztere habe ich aus dem Sortiment von Perfect Scale (#A1018) und die Peilstangen von FC Modeltrend (#37126) genommen, die jeweils 3D gedruckt sind und das Modell gut ergänzen und bereichern. Das Gute an dem Set von FC Model Trend ist, dass auch sehr feine Scheinwerfergitter 3D gedruckt beiliegen, die die Gitter des Bausatzes soviel besser ersetzt. Allerdings sind die so fein, dass man sie fast nicht unfallfrei von den Andruckpunkten zu bekommen. Hier muss man wirklich mit Ultraschallschneider arbeiten - diese Arbeit lohnt aber, da die Gitter sooo viel besser aussehen als die klumpigen Bausatzteile. Die MLC Schilder habe ich erst am Ende nach der Bemalung aufgeklebt.

Für die hintere Ladefläche wollte ich auch ein Planenverdeck haben - leider liegt es dem Bausatz nicht bei. Zunächst wollte ich die Plane von FC Model Trend nehmen, aber diese hat zum einen den Nachteil, dass sie am vorderen Ende nicht ausgeschnitten ist und damit mit den Halterungen des Tarnnetzhalters ins Gehege kommt und sie sitzt insgesamt nur mit Nacharbeit über die gesamte Ladefläche und das ziemlich stramm. Außerdem fehlen mit da auch die markanten Einsackungen der Plane zwischen den Spriegeln oben. Das alles bietet die Plane von Perfect Scale (#35219), die schön modelliert ist und auch exakt passt. Der einzige Nachteil hier: Sie ist durch den Resinguss deutlich dicker als das 3D gedruckte Pendant von FC Model Trend. Und das fällt dann gerade in der Überlappung über den Bracken auf, wo die Plane schon recht dick aufträgt.
Die Plane wird aber wie auch die vom Fahrerhaus erst am Ende nach der Bemalung aufgesetzt. Und da die Plane Löcher am unteren Ende angedeutet hat und es eigentlich sonst auch wirklich seltsam aussieht, habe ich diese aufgebohrt und nach dem Aufsetzen mit 0,2mm Bleidraht mit den Verzurrhaken des Bausatzes "verbunden". Klar muss man hier tricksen, da die Verzurrhaken vom Bausatz nicht offen sind. Ich führe daher erst den Bleidraht im Bogen von einer Öse der Plane zur nächsten, setze einen Punkt mit Sekundenkleber direkt unter den "Haken", drücke den Beidraht straff an und ziehe den Draht stramm während ich den Befestigungspunkt mit einem Zahnstocher festhalte. Aufwändig, aber wirkt viel besser als die Plane ohne Verzurrung. Man könnte noch weitergehen und 3D gedruckte Verzurrungen (Z.B. Perfect Scale A1022) nutzen - sieht besser aus, aber natürlich noch aufwändiger.

Die Bemalung erfolgte auch dieses Mal wie gewohnt, indem zunächst die Sprühgrundierung von Titans Hobby in schwarz aufgesprüht wurde. Diese ergibt eine sehr schöne und sehr gut haftenden Oberfläche und deckt auch Resin und 3D Druck Teile zuverlässig.
Darüber wurde dann mit weißer Farbe (Tamiya XF-2) per Airbrush ein pre-Shading aufgebracht Dabei wurden horizontale Fläche deutlich heller gemacht, als schräge und vertikale. Bei den vertikalen habe ich einen Verlauf gesprüht, also oben heller als unten. Getrennte Flächen habe ich mittig heller gesprüht und die Kanten deutlich dunkler gelassen, sodass sich die Oberfläche ein mehr optisch getrennte Bereiche aufteilt.
Die Unterwanne am Laufwerk habe ich schwarz belassen.

Nun ging es daran Farbe ins Spiel zu bringen.

Ein schnuckeliger Bausatz, der aus der Schachtel gebaut zum einen Spaß macht und ohne große Probleme baubar ist und zum anderen mit ein paar Zurüstteilen zu einem echten Hinkucker nach eigenem Gusto gebaut werden kann.
Mittlerweile hat ICM auch weitere Versionen als KrKw und mit Kabine auf den Markt gebracht ... meine Hoffnung ruht jetzt darauf, dass nun die Zeit anbricht für einen neuen, akkuraten U1300