Der Bau dieses Bausatzes beginnt mit dem Bau des Leiterrahmens - normalerweise bei LKW Bausätzen ein ziemlicher Horror, da meist viele Querstreben und Anbauteile anzubauen sind und der Rahmen am Ende irgendwie immer etwas verwunden ist.
Nicht hier! Der Bau der einzelnen Holme gestaltet sich recht angenehm mit dem Anbau der vorderen Blattfedern, der Vervollständigung der hinteren Achsaufnahme und nur einer handvoll Querstreben, die alle sehr exakt in ihren Aussparungen in den Holmen passen. Natürlich sollte man nach dem Zusammenbau die Ausrichtung der beiden Holme zueinander überprüfen, aber bei mir passte es von Anhieb wie Ar*** auf Eimer.

Den Motor habe ich nur in den Hauptteilen zusammengebaut, da man später davon absolut nichts mehr sehen kann, wenn man nicht die Abdeckung im Kabineninneren offen lässt, aber das hatte ich nicht vor.

Stattdessen ging es mit dem Bau des Getriebes weiter, das sich an den Motor anschließt und das ganze Konstrukt kann man dann in den Rahmen einkleben - auch hier erfreuen eindeutige und "sichere" Passmarken den exakten Einbau ohne Gewalt und mit genauer Passung.
Der Auspufftopf setzt sich aus zwei Halbteilen zusammen und beim Einbau in Baustufe 29 darf man sich nicht verwirren lassen, denn hier hat ICM den Pfeil für die Abgasleitung zwischen Motor und Auspufftopf auf die falsche Seite gezeichnet - so wie in der Zeichnung kann es nicht funktionieren - der Verlauf ergibt sich aber eh fast von allein, beim Ansetzen des Auspufftopfes an seine Markierungen im Rahmen.

Dann geht es schon an den Bau der Hinterachsen ... hier werden die Achsen zunächst aus mehreren Teilen zusammengebaut, was problemlos geht, nur beim Anbau beider Hinterachsen auf die beiden Blattfedern, die man im Idealfall auch erst direkt vorher einklebt, damit man die noch eben ausrichten kann, muss man achtgeben, dass man die Ausrichtung "vorn/hinten" an den Achsen beachtet. Auf jeden Fall beide Achsen ordentlich auf die Kontaktflächen an den Blattfedern andrücken und dann prüfen, dass sie eben zueinander ausgerichtet sind.

Die vier Radaufnahmen D8 habe ich dann auch schonmal angeklebt - wer die Räder aus dem Bausatz nimmt, kann diese auch mit den Felgen und D8 zusammenbauen und beiseitelegen bis die Vorderachse gebaut ist.
Die steht auch bei mir als nächstes auf dem Programm. Diese ist recht einfach konstruiert und lässt sich gut und einfach bauen. Vor allem hat man die Möglichkeit ohne weiteres einen Lenkeinschlag darzustellen, was bei Radfahrzeugen immer eine schöne Dynamik ergibt. Erfreulicherweise liegen dem Bausatz Optionsteile dafür bei!
Ist die Vorderachse ordentlich auf die Blattferderpakete geklebt und die Radaufnahmen angeklebt, kann man das Modell schonmal auf eine ebene Fläche stellen und prüfen ob alle 6 Radaufnahmen am Boden stehen.
Wer die Reifen aus dem Bausatz nutzt, kann natürlich diese zusammenbauen und auf die Achsen aufstecken und verkleben und damit den eben Stand überprüfen.
Ich habe mich dazu entschlossen das Radset an 3D gedruckten Rädern mit abgeflachter Basis von FC Model Trend (#35972) zu nutzen, da diese von der Optik eine wesentliche Verbesserung darstellen.
Dafür muss man die Räder allerdings auch erstmal aus ihrem 3D Druckrahmen auslösen und entsprechend versäubern.
Der Anbau ans Modell ist kein Hexenwerk, aber auch nicht so einfach wie erhofft.
Man muss hier an den Reifen auf der Innenseite den mittleren "Gnubbel" abtragen und beim Modell die durchstehenden Achsenden abkneifen. Nur so können die Räder dann glatt auf dem Anbauteil von ICM sitzen. Aber es gibt nun keine Führung mehr und man muss beim Ankleben der Räder Sekundenkleber nutzen, der nur wenig Zeit lässt sie exakt zu platzieren. Die Problematik besteht dabei dann darin die Räder exakt rundum abschließend auf dem Radträger zu kleben, ohne dass es dabei verkantet oder schief steht UND darüberhinaus müssen die Räder natürlich so genau gedreht aufgeklebt werden, dass die abgeflachte Seite genau passend unten ist. Hier braucht es wahrlich genaues Augenmaß, denn man hat nur sehr kurze Zeit bis der Kleber fest ist. Wer kann stellt das Fahrgestell auf kleine Böcke, dass es auf exakter Höhe für die Reifen steht und man sich so auf die Ausrichtung des abgeflachten Bereichs konzentrieren kann.
Hat man das aber hinbekommen verwöhnt der Anblick dieser belasteten Reifen das modellbauerische Auge.

Der Bau des Ersatzrads auf dem Halterungsgestell ist aufwändiger als erwartet, zumal es sehr filigrane Teile sind, die nur mit kleinen Kontaktstellen verbunden werden. Das Resinrad einzupassen ist nicht ganz einfach, aber machbar. Am Ende muss man schauen, dass das Rad senkrecht in der Halterung steht. Dann kann man diese auf dem Fahrgestellrahmen aufkleben und auch hier nochmal ein waches Auge drübersehen lassen, dass alle 4 Kontaktstellen sauber aufsitzen.

Als nächstes geht es an den Bau der Fahrerkabine. Es beginnt mit der Frontplatte an die diverse Kleinteile angeklebt werden. Den Einbau der Scheiben verschiebe ich auf einen Zeitpunkt nach der Bemalung.
Im Inneren wird zunächst der Fahrerplatz gestaltet mit dem Armaturenbrett, Hebel und Pedale an der separaten Bodenplatte.
Die beiden aufgerollten Türvorhänge sind einteilige Plastikteile - hier hätte ich mir in der Tat auch eine Version mit "geschlossenen" Türen gewünscht.

Die mittlere Motorabdeckung ist dreiteilig und würde damit theoretisch einen offenen Motorraum erlauben.
Beim Einbau der beiden Sitzkisten für Fahrer und Beifahrer muss man auf die Ausrichtung der Sitzteile A25 achten und dass diese Sitze insgesamt dann genau und weit genug in die Verwinkelung der Bodenplatte eingedrückt wird und gerade sitzt.

Beim Einbau der Rückwand sollte man diese ganz genau an den Passmarken der Sitze und der Motorabdeckung ausrichten und andrücken. Im Idealfall baut man direkt die Seitenteile A17 und A23 an um die Ausrichtung zu sichern . auch hier aufpassen, dass an keiner Seite Spalten oder Verzug an den Teilen entstehen.

Ich habe (auch zur Unterstreichung der Beutveversion) noch einen Wehrmachtssoldaten an das Steuer gesetzt. Ich habe dazu eine sitzende Figur, die mir netterweise Sven vermacht hat, noch ein wenig mit Arm und Beinhaltung korrigiert und damit passend für diesen Fahrerplatz.

Die beiden Kotflügel können nun von unten an den Boden der Kabine angeklebt - hier sollte man erstmal trocken anpassen, da der exakte Ansatz mit Anfang und Ende nicht sofort aus der Zeichnung ersichtlich wird. Hier sollte man ganz sicher sein, dass diese jeweils in der korrekten Position sitzen, bevor man sie verklebt.
Sind diese fest, kann man die Kabine auf das Fahrgestell kleben. Hier ist es natürlich unendlich wichtig, dass es an allen Kontaktstellen exakt aufliegt damit die Kabine am Ende nicht verkantet oder schief auf dem Fahrgestell sitzt - sowas sieht immer komisch aus.
Auf jeden Fall sollte man, während der Kleber trocknet alle Kontaktstellen nochmal nachdrücken, dass sie fest anliegen. Zum Glück hat man durch den offenen Kühler noch gut Einsicht.

Ist das Fahrerhaus fix und gerade aufgeklebt, kann man dann den Kühler vorne einsetzen - dazu wird der Kühler aus zwei Plastikteilen zusammengesetzt und vorn durch ein wunderschönes PE Gitte abgeschlossen. Ebenfalls sehr schön sind die beiden PE Teile mit dem eingeätzten Schriftzügen "LEYLAND" und "RETRIEVER" ... sehr fein und gelungen.

Das Auspuff Endstück C2 ist leider am Ende geschlossen dargestellt - ich habe es ein wenig aufgebohrt, um die Optik etwas aufzuwerten.

Der Tank ist mehrteilig und man sollte die mittleren Spalten möglichst unsichtbar verschleifen. Die beiden Halterungen sollte man fest genug eindrücken, damit der Tank dann senkrecht hinter dem Fahrerhaus eingesetzt und verklebt werden kann.

Der Bau der Pritsche ist recht angenehm. Seitenteile und Frontplatte werden an die Bodenplatte geklebt und passen mit den Aussparungen, Nuten und Federn exakt ineinander. Dennoch sollte auf ebener Platte die Ausrichtung der Teile überprüft werden. Die beiden Sitzbänke halten noch besseren Kontakt zur Ausrichtung der Seitenwände.

Spannend wird es nochmal an der Unterseite der Pritsche wo man zwei Balken mit Einschnitten einkleben muss, in die diverse Winkelelemente eingeklebt werden. Diese sollte man ordentlich und weit genug in die Vertiefungen eindrückt und den Kleber trocknen lässt.

Danach folgen noch 4 Staukisten, die von unten an die Pritsche geklebt werden - auch hier darauf achten, dass sie spaltenfrei und unverkantet anliegen.
Bei den Schmutzfängern am Heck bleibt die exakte Winkelstellung etwas im unklaren, denn es gibt hier etwas Spiel beim einkleben.
Auch beim Aufkleben der Pritsche auf den Fahrgestellrahmen gibt es wieder einige Passmarken mit denen die Pritsche sauber und gerade aufliegt. Wie gewohnt hier beim trocknen ein waches Auge drauf werfen und sonst nochmal andrücken.
Und dabei kann man auch den Winkel der Schutzfänger nochmal überprüfen, damit sie gleich weit von den Rädern abstehen.

Beim Anbau der beiden Trittbleche kommt es auf der rechten Seite irgendwie mit dem Auspuffrohr ins Gehege und ich konnte nicht genau ausmachen wo genau der Fehler liegt. Auf der anderen Seite passt das Trittblech perfekt zwischen die beiden Schmutzfänger vorn und hinten.

Es geht in den Endspurt mit dem Bau der Planen verdecke - begonnen mit dem für die Fahrerkabine - dieser setzt sich aus "Dach", Heckwand und zwei kleinen Seitenteilen zusammen - hier gilt es nun diese so zu verkleben, dass möglichst keine Spalten zu sehen sind - ganz ohne Spachtel kommt man hier nicht aus.
Die beiden "Fenster" in den Seitenteilen klebe ich erst nach der Bemalung ein.

Ähnliches gilt für die Plane der Ladefläche. Man könnte die Plane auch selber bauen, denn die Spriegel liegen allesamt bei. Ich habe mich für die fertige Plane aus Spritzguss entschieden, die sich auch aus mehreren Teilen zusammensetzt und bei der man die Nahtstellen unsichtbar versäubern muss.
Kleiner Tipp, wenn beim Aufsetzen die Plane vorn nicht komplett runtergedrückt werden kann und man nicht erkennt wo es hakt ... es sind die oberen "Nupsis" der beiden Passnasen am vordersten Spriegel. Ich habe diese abgetrennt und schon flutschte die Plane direkt in Position - ich kann im Nachhinein empfehlen an allen Spriegeln den jeweils obersten Nupsi abzutrennen, denn dann ist das nachträgliche aufsetzen der Plane in die Passlöcher deutlich einfacher. Aber angebracht und verklebt wird sie erst nach der Bemalung.

Nun ging es noch daran den LKW zum Beutefahrzeug zu machen - viele Fotos gibt es leider nicht, aber eines der Fotos, die ich gefunden habe, zeigte die Front ohne die Begrenzungsleuchten und auch ohne das runde Schild an der Front - ich habe diese Details weggeschnitten und verschliffen.
Zudem glaube ich eine Halterung auf dem kleinen Stück des linken Kotflügels zu sehen - ich interpretiere da mal die Nutzung eines Notek Scheinwerfers und auch einen deutsches Rücklicht. Die Halterung vorn habe ich mir aus Resten einer PE Platine geschnitten und den Notek Scheinwerfer und Kolonnenrücklicht aus einem Set von T-Rex. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, dass auch das "normale" deutsche runde Rücklicht dran sein sollte - dieses habe ich aus meiner Grabbelkiste entnommen und am Heck rechts angebracht.

Nach der Bemalung werden die Klarsichtteile in die Fahrerverdecksplane und den Halter der Windschutzscheibe eingeklebt - ich nutze dafür den Ultraglue von Amig, da dieser klar auftrocknet. Man muss nur sparsam damit umgehen, damit er nicht hervorquillt.
Darüber wird an der rechten Windschutzscheibe in die vorgesehene Bohrung der Scheibenwischer ebenfalls mit Ultraglue eingeklebt.

Ein ungewöhnlicher aber auch guter Bausatz - schon bei Betrachten des Deckelbilds schoss mir durch den Kopf "Der ist so hässlich, dass ich ihn bauen muss" - ich musste nur erst verifizieren ob es diesen auch als Beutefahrzeug gab, denn ich habe mich nunmal thematisch auf Wehrmacht und Bundeswehr für den Modellbau festgelegt.
Der Bau war ohne große Komplikationen, die Umbauten fürs Beutefahrzeug überschaubar und die Details konnten durchaus gefallen - lediglich die Reifen wollte ich tauschen und das tut der Optik absolut gut.
Alles in allem hat dieses Projekt Spaß gemacht.