Der Bau dieses Bausatzes beginnt laut Bauanleitung mit dem Bau der 8 Räder, die sich aus mehreren Scheiben und den Felgen zusammensetzen. Ich habe hier nur das Ersatzrad in diesem Stil gebaut, da ich den Rest aus dem Zurüstsatz als Resinreifen nehmen wollte. Durch die Scheibenbauweise kann das Profil sehr schön dargestellt werden, aber es ist sehr tricky sauber zusammenzubauen. Man muss bei den dünnen Mittelscheiben unbedingt die Kontaktflächen sauber von allen Unebenheiten befreien und vor allem trockenpassen um zu sehen wie herum sie richtig zusammenliegen, denn mit der einen Ausrichtung ergibt sich das richtige Profil und andersherum verschließt sich die Verzahnung. Erfreulichersweise ermöglichen die Passmarken und deren asymmetrische Aufteilung zumindest die genaue Drehausrichtung der einzelnen Teile. Also trocken Zusammenlegen und sobald es korrekt aussieht, miteinander verkleben - oder auch auf das Zurüstset DWA018 zurückgreifen. ;-)
Mit den Resinreifen benötigt man dann nur noch die Felgen aus dem Bausatz und fügt beides zusammen. Da mir beim Bau das Set noch nicht zur Verfügung stand, habe ich erstmal den Rest gebaut.

Ich beginne mit der Anhängegabel und dem Achsdrehgestell. Und die Bauanleitung beginnt mit einem Rätsel, denn die Anhängegabel soll mit Anbauteilen versehen werden, aber das Bauteil der Gabel wird nicht benannt. Nun gut, keine große Herausforderung diese am Spritzling als A38 zu identifizieren. Beim Anbau von A11 muss man genau hinsehen wo es tatsächlich verklebt werden muss. Auch die Teile E8 werden nur am vorderen Ende gezeigt wo es platziert werden soll, beim hinteren Ende nicht, aber die kleinen Nupsis an den dreieckigen Platten von A34 passen von der Entfernung genau.

Der Drehschemel setzt sich aus quadratischen Rahmenteilen zusammen an die zum einen der Drucklufttank (Bei dem man übrigens bei den Teilen A5 und A6 genau hinsehen muss wie herum sie genau eingebaut werden müssen zu den benachbarten Teilen) und auf der anderen Seite das Teil A28, das ohne Kleber zwischen zwei Teile eingeklemmt wird.
Beim Bau der Achse E5 muss man beim Anbau von E9 genau hinsehen wohin und wie herum E9 ausgerichtet angebaut werden muss.
Als nächstes kann man beide Blattfedern auf den Rahmen des Drehschemels kleben, aber beim Abtrennen und Versäubern der Blattfedern aufpassen, dass man die beiden Nupsis an der mittigen Fläche nicht mit abtrennt, denn darauf kommt die Achse zu liegen und kann nur so exakt ausgerichtet werden. Und natürlich muss man beim Anbau wieder genau darauf achten, sie richtig herum anzubauen - obwohl die Nupsis und Löcher durch ihre Formung eine eindeutige Ausrichtung festgelegt wird - aber da Plastikkleber das Plastik aufweicht, kann man es auch verkehrt herum auflegen und andrücken.
Dann kann man die Gabel mit dem Teil A35 am Drehschemel befestigen, und zwar ohne den Kontaktbereich mit Kleber zu versehen, dann bleibt die Gabel in der Höhe beweglich. Was in der Anleitung undeutlich erkennbar ist, ist dass das bewegliche Teil A28 aus Baustufe 1.5 beim Anbringen in die Aussparung in Teil A11 in der Mitte der Gabel eingeführt werden muss.
Allerdings ist mir immer noch unklar wohin das Ende von A11 dann gehört ...

Als nächstes geht es die Hinterachse - diese baut sich mit der Achse und den Blattfedern recht ähnlich wie die Frontachse auf, auch hier muss man die genaue Ausrichtung der Achse und Anbauteilen achten. Und auch hier bei den Blattfedern aufpassen, die Passstifte auf der einen Endseite nicht abzutrennen-
Beim Verkleben der Blattfedern an der Achse muss man exakt auf die Ausrichtung achten und dass die Blattfedern parallel liegen.

Man kann nun auch den Heckbalken zusammenbauen. Hier kann man sich zwischen zwei Typen Zugmaul entscheiden. An den Seiten werden dann Ausleger mit Rücklicht, sowie Nummernschildhalter und Kolonnenrücklicht angeklebt, sollte aber darauf achten, dass diese waagerecht stehen.

Nun geht es an den Großteil des Bausatzes, nämlich die Ladefläche. Hier wird der Rahmen mit der Bretterplatte verklebt ODER, wer es noch detaillierter haben will, kann sich das Echtholz Set DWA019 besorgen und die einzelnen Planken mittels beiliegender Steckbolzen auf den Rahmen anbringen.
Die Plastikversion ist optisch ausreichend, obwohl mir die Bolzenköpfe etwas zu sehr herausstehen. Die Platte mit den Bodenplatten sollte von unten genau kontrolliert werden, dass sie überall auf dem Rahmen anliegt.
Von unten werden dann die Ansatzpunkte der hinteren Blattfedern angeklebt und vorn die Aufnahme des Drehschemels eingesetzt und verklebt. Bei beiden sollte die exakte Ausrichtung und der exakte Sitz in den Aussparungen des Rahmens geprüft werden.
An den Hinteren Ansatzpunkten wird der Heckbalken eingeklebt und genau ausgerichtet.

Man kann nun schon die Heckachse mit Blattfedern eingeklebt werden - den Vorderachs-Drehschemel kann man jederzeit eindrehen oder auch wieder entfernen, wenn man will.

Nun geht es an den Anbau der Wände an die Ladefläche. Während die Stirnwand fix ist, kann man die Seitenwände und die hintere Klappe wahlweise hoch- oder runtergeklappt anbauen. Man muss sich allerdings festkleben, wobei die Stärke der Basis es sogar möglich machen würde zu durchbohren und mit einem Stück Draht beweglich zu halten. Ich habe mich für die hochgeklappte und geklebte Version entschieden. Hier wie immer genau darauf achten, dass die Wände an der Ladefläche anliegen und die Verriegelungen von Seiten- zu Front- und Heckwänden ineinandergreifen.

In die Seitenwände werden dann die Spriegelhalterungen eingeklebt - auch hier aufpassen, dass man sie so einbaut, dass die Seite auf der das Loch größer ist, nach oben weist. Wer die Spriegel einsetzen will, muss die Löcher der oberen Halterungen noch komplett mit 8mm aufbohren. Die Spriegel selber werden aus beiliegendem Messingdraht und Biegehilfe gebogen. Ich habe darauf verzichtet und möchte ihn ohne Spriegel und Plane darstellen.

Ganz zum Schluss wird von unten die Ersatzradhalterung eingeklebt - diese besteht im Prinzip aus nur zwei gewinkelten Teilen und dam Rad selber. Interessanterweise gibt es keine richtige Befestigung des Rads an der Halterung. Also verkleben, wo die Felge Kontakt hat.
Die Halterung selber ist kein rechtwinkliges Kreuz, sondern eher ein X und man tut gut daran es zeitig in die Aussparungen im Rahmen zu kleben, da sich die Winkel dann automatisch ergeben.

Wer so wie ich auf das Resinreifenset zurückgreift, kann nun zum guten Schluss diese versäubern und mit den Plastikfelgen aus dem Bausatz zusammenbringen.
Dabei sollte man darauf achtgeben, dass die beiden Zwillingsreifen jeweils an exakt der gleichen Stelle die Abflachung der Stellflächen unten aufweisen, damit die Reifen dann auch gleichmäßig aufliegen. Im Prinzip kann man die Felgen so zusammenbauen, dass die Resinreifen drauf drehbar bleiben. Damit kann man die Reifen auch im Nachhinein noch gut ausrichten - auch wenn man die dann an die Achsen geklebt hat.
Auf jeden Fall sollte man hier sauber und exakt arbeiten, damit die beiden Teile der Felgen exakt aufeinander sitzen und auch durchgetrocknet sind, bevor man dann jeweils zwei Räder zu einem Zwillingsreifen zusammensetzt.
Und hier wiederum den Kleber der 4 Zwillingsreifen fest anziehen lassen, bevor man diesen dann an die Achsen anklebt.
Wenn diese an die Achsen geklebt sind, den Wagen dann auf die "Füße" stellen und auf einer ebenen Fläche den genauen Sitz und die Ausrichtung der Reifen prüfen damit diese am Ende nicht in irgendeiner Richtung schief stehen.
Hat man das geschafft, geht es an die Bemalung

Die Bemalung erfolgte auch dieses Mal wie gewohnt, indem zunächst die Sprühgrundierung von Games Workshop in schwarz aufgesprüht wurde. Diese ergibt eine sehr schöne und sehr gut haftenden Oberfläche.
Darüber wurde dann mit weißer Farbe (Tamiya XF-2) per Airbrush ein pre-Shading aufgebracht Getrennte Flächen habe ich mittig heller gesprüht und die Kanten deutlich dunkler gelassen, sodass sich die Oberfläche ein mehr optisch getrennte Bereiche aufteilt.
Den unteren Bereich mit den Rädern und Achsen habe ich schwarz belassen.

Nun ging es daran Farbe ins Spiel zu bringen. Ich habe mich für eine graue Grundbemalung mit gelben Tarnstreifen entschieden .

Ich habe dafür Panzergrau RAL 7021 von Mission Models MMP-014 verwendet. Die Mission Models Farben sind hochqualitativ und durch die reine Wasserbasis sehr angenehm zu airbrushen. Außerdem ist die Pigmentierung so fein, dass man die Deckung gut steuern kann um zu entscheiden wieviel vom pre-shading noch sichtbar bleibt - wobei man sich da auch schnell vertun kann, denn mit dem trocknen der Farbe wirkt das pre-Shading durchaus nochmal anders und man hat eventuell zuviel abgedeckt. Wenn benötigt kann man in Nachhinein noch mit etwas beigemengtem Weiß noch an den Highlights arbeiten um die Flächen für das Auge interessanter zu gestalten.

Dann ging es an das Bemalen der Details - die Metallteile des Werkzeugs habe ich mit einer Mischung aus schwarz und gun metal und die Holzteile mit AK 4041 bemalt.
Die Reifen habe ich mit AK11027 rubber black der 3rd Generation von AK bemalt.

Sehr sehr schön! Anhänger gibt es immer noch viel zu wenige in 1:35 und hier hat Das Werk mit dem 5t Einheitsanhänger eine Punktlandung gebracht, denn hier überzeigt das Endergebnis und sowohl Ausstattung als auch Optionsteile als auch die Detaillierung stehen im guten Verhältnis zu Preis, Baubarkeit und Bastelspaß.
Und man hat hiermit sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten - einzeln, als Anhängelast für verschiedene LKW oder, wer es aufwändig mag, mit dem Holz-Zusatzset auch beschädigt oder als Wrack darstellbar.
Gern mehr davon!